Один мой день в гостях у маркиза Англсийского

Две недели на караван-базе в Уэльсе пролетели незаметно. Погода была просто сказочной: каждый день нас радовало солнышко, вместо привычного штормового ветра дул легкий по валлийским меркам ветерок, а под конец заезда даже установилась 30-градусная жара.

Что для нас 30 градусов, то для британцев 86, т.к. здесь в ходу температурная шкала Фаренгейта. Мне почему-то кажется, что чисто психологически им должно быть жарче :). Перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта довольно просто: °C x 1,8 + 32 = °F. По моим наблюдениям, британцы старшего поколения совсем не понимают шкалу Цельсия; молодежь — кто как.

В общем, жара у нас для Британии нетипичная, и держится она уже довольно долго. Сейчас вот я сижу в саду под зонтиком при +100 °F. Это лето уже начали сравнивать с летом 1976 года, когда такая погода держалась несколько месяцев, и в стране началась нехватка воды. Посмотрим, как надолго заглянула к нам жара в этот раз. Вечнозеленая трава уже выгорела…

Но что-то я отвлеклась: местных хлебом не корми, дай поговорить о погоде, и я туда же. Возвращаюсь к поездке в Уэльс. В этот раз у нас со Стюартом и Альбионом было несколько увлекательных вылазок в старые и новые места. Сейчас я разбираю фотографии и раскладываю по полочкам свои мысли. Буду постепенно делиться с вами впечатлениями. Начну, пожалуй, с записки для рубрики «ОДИН МОЙ ДЕНЬ».

Я по-прежнему очень люблю этот формат. У меня уже задокументированы четыре английских дня — в Лондоне, в аббатстве Даунтон и в Вест Керби в компании Священного Альбиона и в лапах «Зверя с востока», а также один шотландский день — в замке сэра Вальтера Скотта. Свой день в Уэльсе я описываю впервые. Все как-то не могла собраться, хотя наведываюсь я в логово красного дракона часто. Вест Керби находится на водной границе с Уэльсом, и мы ездим туда как караванить, так и просто развеяться.

*****

Итак, приглашаю вас провести со мной один день на малоизвестных Британских островах Холи-Айленд и Англси, территориально принадлежащих Уэльсу. Если вам интересно заглянуть в жизнь любителей караванинга и побывать в гостях у маркиза, располагайтесь поудобней. Дело было в четверг 21 июня 2018 года.

В самый длинный день года (восход солнца в 4:50, закат — в 21:50) мы не переживали, что не успеем куда-то засветло, но будильник все-таки завели. Утром нам нравится собираться неспешно. Как наверняка знают читающие мои записки совы, прилив энергии у нашего племени наступает вечером.

В 8-30 звенит будильник. Я нехотя открываю глаза и пытаюсь растормошить Стюарта и посапывающего у нас в ногах Альбиона. Первый что-то бормочет и снова погружается в сон. Второй, вильнув хвостом, переворачивается на спину, показывая всем видом, что он пребывает в собачьей нирване, и пусть встают другие. В общем, процесс пробуждения пошел.

Я выбираюсь из постели и иду на кухню. В караване жарко. Его тонкие стены чувствительны к солнцу: в ясную погоду внутри печка, а в пасмурную — холодильник. Любуюсь пейзажем за окном. День обещает быть погожим.

Открываю двери, и в караван врывается морской ветер. Стою какое-то время на пороге, вдыхая ароматы валлийского лета. Потом сажусь на ступеньки, беру iPad и смотрю таблицу приливов и прогноз погоды у побережья городка Менай-Бридж, в окрестности которого мы собираемся. Люблю сайт «Би-би-си»: у них все четко и ясно.

Если вы читали записку «Холи-Айленд — остров вне времени в нескольких часах от Лондона» и то, что я пишу в блоге о караване, у вас наверняка возник вопрос по поводу iPad. Раньше я упоминала, что на Холи проблемы с такими благами цивилизации, как Интернет. Но все течет, все меняется.

Первый год после свадьбы принц Уильям с супругой жили на острове Англси, частью которого британцы считают Холи-Айленд (на самом деле Холи — маленький островок к западу от Англси). Внимание особ королевской крови к островному Уэльсу конечно же не осталось незамеченным: начала разрастаться инфраструктура, подскочили цены на недвижимость, были вложены значительные средства в развитие телекоммуникаций и т.д. В общем, я теперь без проблем подключаюсь в караване к Интернету через мобильный.

Удостоверившись, что мы застанем пролив Менай во время прилива, и дождь сегодня не предвидится, возвращаюсь в караван. Он уже немного остыл, но на термометре Галилея по-прежнему +25°C. За окном при этом +14°C.

Кстати, такой прибор для измерения температуры воздуха довольно популярен в Британии. Он представляет собой наполненный жидкостью стеклянный цилиндр с «поплавками», к которым прикреплены пластины с температурными значениями. Количество «поплавков» варьируется в зависимости от размера термометра. Назван прибор, как вы уже наверняка догадались, в честь итальянского физика Галилео Галилея, который изобрел в конце XVI века термоскоп (прародитель всех термометров). Принцип работы детища Галилея можно запросить у Google.

На часах 9-15. На кухню подтягиваются Стюарт и Альбион. Время завтракать. Первый в очереди на это дело у нас Альбиоша. Он трапезничает на свежем воздухе, погавкивая на расхаживающих по крыше каравана чаек: «Мол, что за безобразие! Это моя собственность и прилегающая территория тоже моя. Кыш отсюда!»

После Альбиоши завтракаю я. Стюарт выносит мне фруктовые тосты и чай с лимоном. Я усаживаюсь перед караваном, завернувшись в легкое флисовое одеяло от моей подписчицы из Краснодара. Оно идеально подходит для солнечного ветреного утра на Холи-Айленд. Спасибо еще раз, Юля! Рядом жмурится на солнышке Альбиоша. Красота!

У Стюарта на завтрак любимые многими англичанами тосты с тушеной в томатной пасте фасолью. Фасоль эта называется печеной (baked beans), хотя ее не пекут. Почему так, мне пока выяснить не удалось.

После завтрака я собираю так называемый packed lunch, т.е. готовлю с собой обед в виде сухого пайка. Все очень просто: бутерброды с копченым тунцом и соусом васаби (моя любовь этим летом), помидоры и огурцы. Термосы предназначены для чая с лимоном (мой) и чая с молоком (Стюарт с Альбиошей делятся содержимым).

Примечательно, что торговая марка Thermos®, запатентованная в Британии в 1907 году, превратилась в русском языке в полноправное слово «термос». В английском оно до такой степени не укоренилось: кто-то говорит thermos, а кто-то — flask. А вот торговая марка Hoover®, о которой носители русского часто даже не слышали, давно вошла в качестве полноправного слова в британский английский. Пылесос здесь называют исключительно hoover. Это так небольшое отступление для изучающих английский.

Еда с собой упакована. Мужская часть семьи уже готова к выходу. Быстренько привожу себя в порядок: душ, солнцезащитный крем и помада с солнцезащитным фильтром. Кстати, солнцезащитный крем у меня новый — SkinCeuticals Ultra Facial Defence SPF 50+. Мне его порекомендовали в комментариях к записке «Жизнь на Ирландском море: уходовая косметика в суровом климате». Спасибо, Виктория! Крем легкий, не оставляет белого налета. Все-таки обмен информацией в комментариях — это сила!

Делаю ставшее традиционным для рубрики «ОДИН МОЙ ДЕНЬ» селфи. Никакой декоративной косметики на мне нет. В блоге я документирую свои дни как есть. Я, соответственно, в них тоже как есть. Прошу любить и жаловать! Длинный козырек — от солнца, а три слоя одежек — от ветра и холода.

Около 11-30 загружаемся в машину. Альбиоша запрыгивает на заднее сидение. Ему там просторно. У него есть личный кондиционер и ремень безопасности. Мы со Стюартом занимаем передние сидения. Сегодня наш путь лежит в семейное гнездо маркизов Англсийских, которое носит красивое название Плас-Ньюит. Находится оно на острове Англси, а именно на берегу пролива Менай, с которого открывается вид на остров Великобритания. Ехать всего полчаса.

Наше путешествие с караван-базы на Холи-Айленд в Плас-Ньюит на Англси можно проследить по карте Google:

Прибываем на место. Паркуемся под разлапистым деревом. Машин очень много. Неудивительно, что в такую погоду людям хочется куда-то выбраться.

Идем за билетами. Взрослый стоит £11,60. Для детей до 5-ти лет и собак вход на территорию Плас-Ньюит бесплатный. С собакой можно везде, кроме небольшого итальянского сада и дома сегодняшнего 8-го маркиза Англсийского. Вся информация, как это принято в Уэльсе, на кемраиг и английском. Об унаследованном валлийцами от древних кельтов языке я рассказывала в записке «Валлийский язык Cymraeg: интересные факты, включая дождь из старушек».

Билеты продаются в сувенирном магазине. Раньше это здание XIX века использовалось как молочный блок. Непривычного к британскому лету человека, наверное, удивит разнообразие пледов и вязаных одеял. В здешнем климате они нужны круглый год: зимой, чтобы сидеть, укутавшись, у камина, летом — на свежем воздухе.

Вместе с билетами нам дают информационный листок «Плас-Ньюит: дом, сад и родовое имение».

Внутри карта. Вот так выглядит Плас-Ньюит. Территория около 4 тыс гектаров. Сад на самом деле больше, чем просто сад. Это и лес, и дендрарий, и луг, и конечно же традиционный сад. Местá, где можно увидеть рыжих белок, — коренных жителей Британских островов — помечены соответствующими картинками. К сожалению, эти красавицы находятся под угрозой вымирания: их почти полностью уничтожили завезенные сюда в 1870-х серые белки.

Начинаем исследовать Плас-Ньюит. Альбиоша ведет нас по лесной дорожке в заросли папоротника. Это любимое растение Стюарта, так что мы с удовольствием углубляемся в дебри. Побродив там вдоволь, выходим на тропу для ловких и умелых со всевозможными спортивными снарядами и препятствиями. Я решаю проверить свою спортивную подготовку, т.к. утром отказалась от зарядки в пользу сидения на солнышке. Семья наблюдает за моими стараниями со стороны.

Выходим на опушку леса. Перед нами открывается вид на дом, который король Генрих VIII даровал за труды своему советнику Уильяму Паджету. Около двух с половиной столетий спустя в 1815 году его потомок полководец Генри Паджет геройски проявил себя в битве при Ватерлоо (потерял там ногу и выжил, что в те времена случалось нечасто) и был удостоен титула маркиза Англсийского.

Титул этот по сей день существует в системе пэрства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. С 2013 года его носит Чарльз Александр Воган Паджет (8-й маркиз). Он периодически бывает в Плас-Ньюите, а живет в доме его сын Бенедикт. Семейные апартаменты находятся на 3-м этаже; 1-й и 2-й — открыты для широкой публики.

За ставшим свидетелем истории домом виднеется пролив Менай, отделяющий остров Англси от острова Великобритания. Поросшие лесом холмы за водной гладью — это уже Туманный Альбион. У меня как-то была записка «Менайский подвесной мост между островами Великобритания и Англси». Кому интересно, переходите по ссылке.

Полюбовавшись видом, сворачиваем в сторону дендрария. Мы со Стюартом наслаждаемся окружающей красотой. Альбиоша восторженно обнюхивает незнакомое место.

Проходим мимо гигантских деревьев, поврежденных то ли временем, то ли штормовым ветром. Одни лежат на земле, как поверженные в битве великаны. Над другими уже потрудился дровосек. В воздухе разлит упоительный запах свежераспиленного дерева.

Я слабо разбираюсь в растущих в Британии растениях, но на вид мне знакомо большинство из них. Здесь же мне многое в диковинку. В особенности поражают меня лопуховидные великаны. Высота у них не меньше трех метров!

Стюарт очарован деревьями, кора которых напоминает кожу.

Пару часов мы бродим в этой красоте, периодически присаживаясь на установленные повсюду лавочки. Время 14-30. Альбиоша начинает поглядывать на заветную сумку с обедом. Мы тоже проголодались. Тенистая дорожка ведет на берег пролива. Почему бы не пообедать у воды?

Выбираем лавочку с видом на Великобританию. Располагаемся поудобней. Кормим лохматого друга, а затем обедаем сами. На свежем воздухе даже самая обычная еда кажется необыкновенно вкусной!

Возвращаемся к семейному гнезду маркизов Англсийских через луг. Небо нахмурилось, но мы доверяем прогнозу «Би-би-си»: дождя быть не должно.

По дороге решаем посмотреть на дом на дереве, недавно появившийся в ветвях старого дуба. Его предшественник, построенный более 40 лет назад для дочери 7-го маркиза Амелии, сгнил и не подлежал восстановлению. Я была в курсе, конечно, что на постройку и перепланировку здания в Британии необходимо разрешение. Мы кое-что переделывали у себя и прошли через все этапы получения необходимых бумаг. В Плас-Ньюите я узнала, что разрешение необходимо также и для постройки дома на дереве! Этот родился из древесины с территории дендрария. Похож на избушку на курьих ножках, правда ведь? Мы забираемся внутрь, и я снова чувствую себя маленькой девочкой. Сидим у окошка, разглядывая Плас-Ньюит с высоты.

Спускаемся вниз. Альбиоша тянет нас через лужайку к вечнозеленому дереву. Что-то там на его вершине интересное с собачьей точки зрения…

Продолжаем двигаться к дому маркизов Англсийских. А вот и он.

Оставляют Стюарта с Альбиошей и направляюсь к входу. Лохматенция рвется пойти со мной, но с собакой туда нельзя. Зато… с ней можно в кафе, так что мальчики отправляются чаевничать.

Переступив порог, я оказываюсь в готическом холле. Помпезно и в то же время по-домашнему. Люблю такое сочетание!

С портретов на стене справа от входа на меня смотрит Уильям Паджет, чей ум и состояние положили начало династии. Будь он в других одеждах, я бы приняла его за своего современника. Спокойный мудрый взгляд, гордая осанка. Видно, что он был интеллектуалом.

Сворачиваю налево. Резная дверь, изготовленная в 1798 году из каминной полки, ведет в музыкальную комнату. При жизни 7-го маркиза она стала гостиной, где читали, рисовали, играли на пианино. В наши дни здесь по-прежнему проходят концерты. Над камином висит датируемый 1817 годом портрет 1-го маркиза Англсийского в гусарской форме. Другие портреты написаны с его родственников и современников.

На столиках у стен расставлены обрамленные фотографии последних поколений семейства. Как, должно быть, чудесно не просто знать свою родословную, но и иметь возможность встретиться с предками лицом к лицу, пусть и не физически!

Пройдя через музыкальную комнату, я оказываюсь в небольшом холле. Любуюсь картинами и элегантной балюстрадой из кованого железа. Поднимаюсь наверх.

Останавливаюсь на полпути. Казалось бы, колонны с каннелюрами и лепка на потолке должны делать дом холодным, а он уютный, как обжитая маленькая квартира.

На втором этаже на стульях под портретами в тяжелых рамах лежат подушки. На них на валлийском и английском написано: «Эти портреты эпохи Тюдоров, изображающие Генриха VIII, Елизавету I, Уильяма Паджета и неизвестного мужчину, висят в родовых имениях на протяжении 400 лет». Вот так просто: висели и висят. Подходи, смотри, прикасайся.

Я брожу по дому, всматриваясь в детали интерьера и лица его прежних обитателей. Иметь такую возможность — счастье! Это все равно, что иметь машину времени.

С одного портрета в мою сторону смотрит красивая женщина с ребенком. Наши взгляды пересекаются. Мне кажется, она сейчас заговорит…

Я перехожу из комнаты в комнату, забыв о фотоаппарате. Меня занимают мысли о быстротечности бытия. Вот были люди — любили, страдали, мечтали — и вот их уже нет. Но… они оставили после себя след: письма, дневники, стихи, рисунки и т.д. Мне все чаще думается, что текстовые и видео блоги тоже оставят след, и будущим поколениям будет интересно, как мы чувствовали, чем жили. Надеюсь, информация на электронных носителях сохранится не хуже той, что на бумаге.

Выхожу на балкон над готическим холлом.

Оттуда по узкому коридору можно попасть в спальни, которые в свое время занимали 7-й маркиз Англсийский и его супруга. Спальни, как и полагается, раздельные. При каждой есть большая ванная комната с туалетом. Назвать их совмещенными санузлами язык не поворачивается, т.к. комнаты скорее напоминают дворцы для омовений, чем узлы. Между спальнями находится миниатюрная лестничная клетка. Спустившись по винтовой лестнице на 1-й этаж, можно снова попасть в готический холл. Подъем на 3-й этаж гостям сегодняшнего 8-го маркиза заказан, т.к. лестница наверх ведет в частные апартаменты, где живет его сын.

Спальня маркизы Англсийской очень девчуковая, вся в розовых тонах. Ее звали Ширли. По рождению она была валлийкой. Ширли прожила долгую и насыщенную жизнь; скончалась в прошлом году в возрасте 92 лет. Талантливый лингвист, президент Женского института, куратор многочисленных культурных проектов, она считала своим главным увлечением русскую историю и культуру и регулярно бывала в СССР. С 7-м маркизом Англсийским она познакомилась после Второй мировой войны. У них был счастливый брак, в котором родилось пять детей (два мальчика и три девочки). Старший сын Чарльз Александр Воган стал после смерти отца 8-м маркизом Англсийским и владельцем Плас-Ньюита.

В спальне Ширли мое внимание привлекает туалетный столик. Сколько на нем всяких женских штучек!

Ванная маркизы не уступает по женственности спальне. Один только унитаз, оформленный под плетеное кресло, чего стоит.

Спальня 7-го маркиза выглядит более строго, чего и следует ожидать от спальни джентльмена. Меня впечатляет кровать, которая датируется приблизительно 1720 годом. Какая она большая! Традиционно в те времена кровати были у́же и, что примечательно, короче, т.к. люди были ниже ростом и спали полулежа.

Ванная маркиза тоже под стать джентльмену: все просто (даже унитаз, как видите, обыкновенный деревянный), но со вкусом.

А это винтовая лестница в пролете между спальнями маркизы и маркиза. То, что наверху живут члены семьи, обозначено словом PRIVATE на ступеньках: никаких заграждений нет.

Я спускаюсь вниз и перед тем, как попрощаться с домом, захожу в кабинет, где все так, как было при 7-м маркизе Англсийском. Здесь он работал до самой своей смерти в 2013 году. Маркиз увлекался военной историей. Интерес к ней проснулся у него, когда он обнаружил в подвале коллекцию деревянных ног 1-го маркиза Англсийского, героически сражавшегося в битве при Ватерлоо и потерявшего там ногу. В этом кабинете 7-й маркиз написал о своем предке книгу One Leg: The Life and Letters of Henry William Paget (досл. «Одна нога: жизнь и письма Генри Уильяма Паджета»). Здесь же он работал над многотомной историей британской кавалерии. Такое чувство, будто маркиз просто вышел из кабинета на минутку. Играет его любимая классическая музыка. В воздухе витает запах его сигар.

После царившего в доме полумрака яркий солнечный свет ослепляет.

Стюарт с Альбиошей уже вышли из кафе и ждут меня у стен дома.

Мы решаем прогуляться по набережной пролива Менай. Я заглядываю в итальянский сад, куда четвероногим посетителям нельзя. Тишина и умиротворение. Где-то вдалеке переговариваются чайки. В фонтане журчит вода.

Альбиоша у нас пес любопытный. Если его куда-то не пускают, он просится на руки, чтобы посмотреть хотя бы издалека, что же там без него происходит.

Снова присоединяюсь к семье. Идущие вдоль набережной стены итальянского сада увиты ломоносом.

Склон у воды покрыт лесом. За игрой света и теней под кронами деревьев можно наблюдать бесконечно.

Время к 17-00. Пора возвращаться на Холи-Айленд. Бросаю еще один взгляд на родовое имение маркизов Англсийских и замечаю, что по склону скатываются вниз дети… и взрослые. Стюарт интересуется, нравилось ли мне в детстве такое занятие. Я признаюсь, что на попе с ледяной горки каталась, а вот так по траве не доводилось. Он удивленно приподнимает брови, и я решаю исправить ситуацию. Снимаю козырек и куртку. Поднимаюсь на холм. Ложусь параллельно набережной и качусь вниз. Уже через пару секунд мне становится нехорошо. Я теряю ориентацию, но природное упрямство советует не бросать начатое и катиться к самому подножию склона.

Учитывая, что в детстве меня укачивало даже в трамвае, а не так давно мне стало плохо в новых кроссовках на подошве-качалке, ничем хорошим моя инициатива не заканчивается. Следующие полчаса я провожу у воды в борьбе с тошнотой и головокружением. Вид с набережной на пролив Менай и остров Великобритания впечатляет, но мне не до красоты.

Потихоньку идем по направлению к стоянке. Я злюсь на себя. Стюарт с Альбиошей держатся в стороне. Знают, что в такие моменты меня лучше не трогать. Выходим на сказочную аллею. Снова достаю фотоаппарат. Какие там деревья!

На подходе к стоянке радует глаз готическое здание бывшей конюшни, построенное в 1797 году.

Следующие несколько часов проходят в тумане. Не помню, как Стюарт уговорил меня сесть в машину, как включил кондиционер. Мне было тааак плохо! Добравшись до каравана, я рухнула в постель, и следующие несколько часов проспала.

Сон лечит! Открываю глаза и понимаю, что все не так мрачно. Тем не менее в моей голове рождается мысль, что при таком раскладе мечты о морских и океанских круизах могут навсегда остаться мечтами. В общем, если кто-то знает эффективное средство от укачивания, делитесь!

К 20-00 я более-менее прихожу в себя, и ужин уже не кажется плохой идеей. Едем в наш любимый ресторанчик индийской кухни Taste of India. Он находится всего в пяти минут на машине от караван-базы. Владельцы — приветливая семья из Бангладеш. Мы ужинаем у них не первый десяток лет, и успели стать за это время хорошими приятелями. Когда-то на вывеске над входом в Taste of India было написано, что ресторанчик открыт семь дней в неделю с понедельника по субботу. Меня это очень забавляло! Жаль, что они решили сменить вывеску.

Внутри все по-простому. Главная фишка Taste of India — вкусная еда, а не интерьер. Ресторанчик даже получил грамоту на престижном фестивале карри, проходившем в Палате общин. Теперь в него периодически заглядывают знаменитости. При этом все здесь от дешевых скатертей на столах до низких цен осталось без изменений. У меня в Taste of India всегда создается чувство, что я просто заскочила на минутку к бангладешской соседке. Так все мило и по-домашнему.

Подают ужин. Чуть не забыла его сфотографировать! Мы наслаждаемся индийской кухней и беседуем с парой пожилых итальянцев за соседним столиком. Они байкеры. Направляются на остров Ирландия. Очень милая пара. Делятся с нами историей своей любви, рассказывают о жизни на севере Италии. Под конец выясняется, что у них есть караван в швейцарских Альпах. Мы одной крови!

Солнце садится за горизонт. Закругляемся. Оплачиваем счет и уходим. По дороге в караван останавливаемся подышать воздухом на пляже в деревне Треарддур-Бей. Подробно о ней можно прочитать в записке «Домик в деревне: как живут люди в валлийской глубинке».

Ближе к базе нас встречает «дом с привидениями» — главный герой островных слухов и недавно вышедшей на экраны криминальной драмы «Убежище» (Safe House). Паркуемся возле него минут на 10. Сколько лет уже караваним на Холи-Айленд, а дом этот не теряет для нас своей привлекательности.

У ворот караван-базы нас встречает дом, отреставрированный в модном сейчас в Англии и Уэльсе стиле — светлая побелка, оконные рамы темно-серого цвета, балкон со стеклянными стенками над крыльцом. Балконы в британских домах редкость, но сейчас на них бум, и многие их пристраивают: стеклянные стенки защищают от ветра и позволяют любоваться видами. С балкона этого дома видно море.

В лучах заката караваны на нашей базе смотрятся романтично.

На днях соседи приобрели новый караван. Установка пока в процессе.

А вот и наш дачный домик. Ура! Я устала и рада посидеть на пороге с чашечкой чая.

Перед сном решаем поиграть в игру «Мистер и миссис» (Mr & Mrs) по мотивам популярного телевизионного шоу, премьера которого состоялась в Британии в 1972 году. Идея проста: проверить, насколько хорошо муж и жена знают друг друга. Для начала читаем правила, и я чувствую, что засыпаю. Откладываем игру в сторону. На часах 23-00. Спокойной ночи!

Большое спасибо всем, кто разделил со мной этот день!